Corydoras loxozonus

Distribución:

Se encuentran en la cuenca del río Meta (Colombia), uno de los grandes afluentes del río Orinoco (Venezuela).

Forma:

Cabeza más grande que el resto del cuerpo, que se va estrechando hasta llegar a la cola; forma aplanada en la zona ventral. Placas óseas solapadas en lugar de escamas; dos pares de barbillones en la mandíbula superior. Como el resto de miembros de la familia es capaz de mover los ojos. Disponen de aleta adiposa detrás de la aleta dorsal, y tanto las aletas dorsales como las pectorales presentan un primer radio duro con forma de espina.

Los barbillones son muy delicados y les sirven a la vez para la reproducción, para buscar comida y para la comunicación sensitiva entre ellas. Unos barbillones afectados pueden provocar una infección bacteriana e incluso una necrosis.

Del mismo modo que el resto de Corydoras, tiene también la capacidad de respirar aire atmosférico, y lo hará a través de rápidos nados verticales a la superficie. Esto les permite subsistir en agua pobres en oxígeno, tragando pequeñas cantidades de aire atmosférico que es conducido por su intestino y del que aprovechan el oxígeno que contiene.

Con un punteado negro por todo el cuerpo y antifaz en la cara, y con una banda gruesa negra paralela bajo la aleta dorsal, también en ésta está marcado el borde de negro.

El tamaño máximo que alcanzan es de 5,5cm (largo del pez sin contar la aleta caudal)

Las hembras crecen más y tienen más cuerpo, lo cual resulta más evidente mirando al pez desde arriba. Las aletas de los machos son más puntiagudas a medida que maduran, frente a las de las hembras que son redondeadas.

Se le estima una esperanza de vida de unos 10 años.

Parámetros del agua:

PH: 6.0-7.2
GH: 2-12
Temperatura: 21-24ºC

IMPORTANTE: no soportan temperaturas superiores a 30ºC en verano durante más de 3 o 4 días.

Acuario:

Son muy tímidas; en el acuario, es mejor que dispongan de muchos escondites, de troncos, plantas, etc. Para un biotopo parecido al natural, debemos tener en cuenta que es una especie que vive bajo zonas montañosas, y su hábitat es por tanto diferente al de otros Corydoras.

Para empezar, debemos prever cambios de agua frecuentes para tratar de emular las persistentes lluvias de su hábitat natural.

El fondo debería contener entre 2 y 3cms de arena de granulometría fina (<1-2mm) ocupando un 50-70% de la superficie del acuario, al que añadiríamos mucha madera y guijarros redondos de forma opcional. Apreciarán también la colocación de Musgo de java sobre la madera, y un 30-50% del acuario cubierto de plantas simples, resistentes y robustas, preferentemente que no requieran plantado sobre el sustrato, puesto que el sustrato en su hábitat natural no es precisamente un sustrato nutritivo apto para plantas de acuario. Opcionalmente, lenteja de agua.

Se recomienda la utilización de un doble filtro de esponja con un temporizador, trabajando una o dos horas al día o entre cinco y diez horas los fines de semana. Esta útil herramienta tiene la virtud de realizar las funciones de filtración y oxigenación del agua de manera simultánea, y la ventaja de no aspirar alevines.

Se puede utilizar turba para bajar el PH.

Alimentación:

Omnívoro.

En la naturaleza su alimento lo componen los pequeños gusanos, crustáceos y larvas que encuentran en los fondos arenosos.

En cautividad aceptan prácticamente cualquier tipo de alimento que encuentren sobre el sustrato: escamas, gránulos, larvas de mosquito, artemia… Habida cuenta de sus hábitos alimenticios deberemos asegurarnos de que les llega comida suficiente, para lo cual podemos complementar su dieta con pastillas específicas para peces de fondo. Son aconsejables pastillas vegetales y de proteínas animales que se hundan rápidamente, y una alimentación variada. Se puede probar a darles las siguientes verduras: calabacín, pepino, guisantes hervidos y pelados, espinacas hervidas, etc.

Comportamiento:

Pez de cardumen, pacífico, tímido y de carácter gregario.

Necesitan vivir en grupo, cuanto más numeroso, mejor; serán menos tímidos y se moverán más por el acuario. Hay que tener en cuenta que en libertad forman bancos de cientos o miles de individuos, y son estos bancos, precisamente, los que constituyen su principal mecanismo de defensa. Es por ello que son extremadamente gregarios y se sienten estresados cuando se mantienen pocos ejemplares. A partir de 12 individuos, su comportamiento será cercano al natural.

Como el resto de miembros de la familia, normalmente ignoran por completo al resto de habitantes del acuario, sin embargo, es mejor evitar especies territoriales del mismo nivel de vida. Permanecen la mayor parte del día descansando a la sombra, y su actividad aumenta a las horas de la comida y por la noche. No obstante, si observamos que están activas por la noche e inactivas durante el día, podría ser puede ser debido a:

- Grupo insuficiente.
- Mala proporción hembras/machos.
- Acuario mal montado.
- Falta de corriente en el acuario.
- Otras especies que las intimidan.

Es apto para acuario comunitario y compatible con otros peces amazónicos, evitando peces demasiado grandes que los puedan ver como alimento o peces demasiado activos o agresivos, cuya presencia hará que permanezcan inmóviles en el sustrato. Son buenos compañeros de urna especies como carácidos, vivíparos, cíclidos enanos o loricáridos, entre otros. En general, todo pez amazónico no agresivo ni demasiado activo, como se ha señalado.

Reproducción:

Ovíparo.

Se recomienda una proporción de dos o más machos por hembra, y cuando las hembras estén visiblemente llenas de huevos, se realiza un cambio de agua grande (50-70%) con agua fresca, y se aumenta la oxigenación y el flujo en el tanque, repitiendo este proceso a diario hasta que se produzca el desove. Previamente se habrá alimentado profusamente a las parejas reproductoras con microgusanos, nauplios de artemia, etc. Los cambios frecuentes de agua (un 10-20% diario) con una temperatura ligeramente inferior a la original (3-4ºC) también sirven para incitar la puesta. El primer signo de comportamiento reproductivo generalmente suele ser verlos muy activos, nadando arriba y abajo por todo el acuario.

La fecundación se realiza en paralelo: es decir, no se produce la clásica postura en “T” de la gran mayoría de Corydoras.

Comparadas con las de otras especies del género, las puestas son poco numerosas: suelen ser entre 20 y 50 huevos amarillentos y extremadamente pequeños (0,8mm) que son colocados –de uno en uno, a intervalos de aproximadamente un minuto– en sitios estratégicos previamente limpiados por la hembra, como los vidrios de la urna o la parte inferior de las plantas. Estos huevos son muy propensos al contagio por hongos, aun estando fecundados. Durante el desarrollo del embrión, veremos cómo se van oscureciendo. La mayoría de los criadores agregan unas gotas de azul de metileno o bien uno o dos conos de aliso para evitar que los huevos desarrollen hongos.

La eclosión se produce entre 8 y 10 días después de fecundados, y los recién nacidos necesitarán tres días más para absorber el saco vitelino, después de lo cual se les debe administrar infusorios, zooplancton, fitoplancton o preparado líquido para ovíparos, y más adelante microgusanos y nauplios de artemia (imprescindible enjuagarlos previamente con agua dulce con objeto de eliminar todo resto de sal, a la que los alevines son muy intolerantes). Con una correcta alimentación los alevines pueden llegar a alcanzar el centímetro de longitud en dos meses y presentar ya una forma muy similar a la del ejemplar adulto.

Los adultos no depredan ni sobre los huevos ni sobre las larvas (aunque tampoco cuidan de ellos), pero si hay otros peces en el acuario las posibilidades de supervivencia se minimizan, a menos que éste esté densamente plantado y provisto de escondites. En estos casos es preferible trasladar los huevos a otro acuario, donde deberemos ser muy escrupulosos con la calidad del agua y al (abundante) aireación.

La forma adecuada de trasladar los huevos de un acuario a otro es despegándolos del cristal con cuidado, o bien trasladando enteras las hojas de las plantas en las que los huevos han sido depositados. Para recuperar un huevo del cristal basta con hacer presión con el dedo sobre él, pero habrá que elegir bien el momento de hacerlo. Si la puesta es reciente, el huevo seguirá siendo adhesivo y se quedará pegado al contacto, siendo sencilla su manipulación y traslado a otra superficie vertical donde será pegado. Para ello es necesario esperar media hora desde la puesta porque antes son demasiados frágiles y reventarían al manipularlos, pero también debemos tener en cuenta que si dejamos esperar mucho tiempo los huevos pierden su adherencia ya no podremos pegarlos en otra superficie. En este caso es preferible dejarlos en el fondo con abundante aireación, puesto que es más fácil que se llenen de hongos los huevos no suspendidos.